Делаем ремонт и замену шифера на крыше дома своими руками

Кровли, крытые шифером, получили достаточно широкое распространение в частном строительстве. Одним из несомненных достоинств этого материала является несложная технология укладки, поэтому монтаж шифера своими руками сможет провести и начинающий мастер.

Видео: Как демонтировать шифер —

Как снять старый шифер с двухскатной крыши,если нет помощника 5 месяцев назад Как снять повредив его 5 месяцев назад Демонтаж шифера 5 месяцев назад Монтаж металочерепиці, монтаж металевого сайдингу, піддашки, водосток, демонтаж шифера. 5 месяцев назад Демонтаж сантехкабины из шифера без шума и пыли. 9 месяцев назад Кровельные работы. Демонтаж шифера, рубиройд, строительной системы 10 месяцев назад Строим дом своими руками. Снос дома. Как снять шифер. Косяки строительства. 1 год назад Услуги манипулятора, демонтаж шифера 1 год назад Демонтаж шифера 1 год назад ДЕМОНТАЖ СТАРОГО ШИФЕРА МОНТАЖ МЕТАЛОПРОФИЛЯ ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ КРЫШИ 2 года назад МОНТАЖ ШИФЕРА МОНТАЖ ШИФЕРА СВОИМИ РУКАМИ ДЕМОНТАЖ ШИФЕРА 2 года назад КРЫША ШИФЕР ШИФЕРНАЯ КРЫША КРЫША ИЗ ШИФЕРА МОНТАЖ ШИФЕРА ДЕМОНТАЖ ШИФЕРА 2 года назад Демонтаж шифера 2 года назад Как снять шифер с крыши))) 2 года назад Как безопасно снять старый шифер с крыши? (Асбест) 2 года назад Меняем старую кровлю / Демонтаж шифера / Стелим профнастил 2-этажного дачного котеджа (ноябрь 2017) 3 года назад Демонтаж старой кровли(Шифер). 3 года назад Крыша Зацепиры Ондулин Как снять шифер 3 года назад ДЕМОНТАЖ ШИФЕРА С КРЫШИ БЕЗ ПОТЕРЬ. 3 года назад снятие старого шифера (перевозка деревянного дома — день 4) 4 года назад

Коньки, шляпка и шпиль для флюгера

В восьмигранной крыше коньков много и они во многом определяют внешний вид здания. Поэтому на этих деталях мы не экономили и купили готовые жестяные коньки от металлочерепичной кровли. Цвет выбирался исходя из будущей цветовой гаммы всего дома.

При планировании работ обозначилась ещё одна проблема. При набивке шифера можно ходить по обрешётке, но позже, когда вся обрешётка уже закрыта, перемещаться по кровле без стремянки становится сложно и опасно. Для двускатных крыш обычно делают довольно простую стремянку, цепляющуюся за конёк. В моём случае такой возможности не было ведь крыша имеет только вершину и, причём довольно покатую. Цепляться за неё было плохо ещё и по той причине, что треугольные концы шиферных листов возле верха очень узкие и при перемещении стремянки их легко можно сломать.

Концы шиферных листов возле верха очень узкие и стремянкой их легко можно сломать

Вначале в вершину крыши был вмонтирован стержень из шпильки М10. В центральном столбе сверлилось вертикальное отверстие, и туда закрутилась эта шпилька .

Дальше на неё была надета труба, в её отверстия вставлялись куски проволоки для дополнительной фиксации. Потом вся вершина запенивалась монтажной пеной.

Впоследствии к этой же трубе был прикреплён хомут, как для её дополнительной фиксации, так и для присоединения громоотвода.

Стремянка для конусной крыши

Чтобы не ломать шифер на верхушке использовалась старая автомобильная покрышка с прикреплённой к ней цепью. К ней такой же цепью и карабином цеплялась стремянка.

Коньки, шляпка и шпиль для флюгера

Позже при промазке шляпок гвоздей силиконом использовал уже не целую покрышку а только боковую часть от неё. по крайней мере такой вариант легче.

На фотографиях видно, что нижние перекладины длиннее. Это сделано, чтобы по этой стремянке можно было перемещаться не только вверх вниз, но и немного в сторону — кровля то треугольная.

Кроме этой хитрой стремянки использовалась ещё и страховочная цепь с некоторым подобием монтажного пояса. Все-таки высота третьего этажа, если сорвёшься, то можно и костей не собрать.

Самодельный монтажный пояс

Лазить по такой высокой кровле страшно даже с хорошей стремянкой. Обычно для страховки при работе на высоте профессиональные строители используют монтажные пояса. Чтобы не тратиться на эту приблуду решил сделать монтажный пояс из подручных материалов.

Всё что потребовалось это металлическая цепь, два карабина и кусок трубной изоляции из вспененного полиэтилена (продаётся в сантехнических магазинах). Изоляция отрезается по окружности пояса человека без запаса и в неё просовывается цепь. Один карабин цепляется с таким расчётом, чтобы поясной участок цепи плотно застегнулся на талии. Второй карабин для зацепа за страховочную цепь или трос. Трубка из вспененного полиэтилена предназначена, чтобы смягчить рывок цепи при падении

Читайте также:  Как сделать переход с кирпичной трубы на сэндвич?

Увы, такой вариант не пройдёт на профессиональных строительных площадках из-за особых требований к этим изделиям. Так что годится такой пояс только в самопальном строительстве. Оценить его надёжность мне не пришлось, за время монтажа крыши я, слава Богу, ни разу не сорвался.

Коньки

Коньки были закуплены с П-образным верхом, специально, чтобы выделить и подчеркнуть грани. Стоили они как-то и недорого: соизмеримо с ценой оцинкованной жести.

Для того, чтобы зимой в щели не задувало снег к конькам отдельно закупался поролоновый уплотнитель (его торец виден на фотографии) и его применение мне не понравилось. Вероятно, он был рассчитан на металлочерепицу и щелей между шиферными гранями почти не закрывал. Впоследствии все щели были дополнительно заполнены со стороны чердака монтажной пеной.

Коньки к кровле крепились кровельными шурупами. Довольно удобно, эти метизы имеют окрашенную шестигранную головку на 8 мм, резиновую шайбу и конец сделан под сверление. Всё делалось шуруповёртом с магнитной биткой на 8. Самим шурупом просверливалась и жесть конька и шифер.

Всё фиксировалось довольно надёжно, если же резьба в шифере срывалась, то в отверстие вставлялся кусочек изолированного провода, и всё закручивалось заново. Срывов было немного. Использовали шурупы двух длин 40 и 80 мм. В основном использовались сороковки, а более длинные шли в исключительных случаях.

На 1,5 метра конька уходило 6-7 шурупов.

Шляпка

Колпак наверх вырезался из обрезка тех же коньков, поэтому получился немного мятым. Всё делалось молотком и ножницами для жести. Далее рисунок примерной выкройки.

Коньки, шляпка и шпиль для флюгера

После зажима замка в разрезе получился симпатичный конус с зубастой дыркой наверху. После установки на шпиль эти зубцы наверху были зажаты жестяной лентой с замком.

Резьба на трубе обмазалась солидолом и замоталась полиэтиленом, чтобы, когда дело дойдёт до флюгера не заржавела.

Напоследок то, что вышло в итоге

Продолжение кровельной темы на странице → Причина протечек в новом шифере

Дальше по хронологии на ⇒Выбор утеплителя и подготовка подполья

⇐ Назад наЕндовы и соединение кровли со стеной

Монтаж листов шифера

Монтаж листов шифера начинается с первого, самого «важного» листа. От того, как он будет выставлен, зависит вся работа. Для отслеживания нижнего края ската нужно натянуть леску на расстоянии 5–7 см от бруса. Это делается для того, чтобы вода, которая будет сходить с крыши, попадала прямо в желоб, не намочив обрешетки.

Первый лист укладывается по леске одной стороной и по краю ската – другой. Ориентируясь на леску, монтируются еще два листа с нахлестом в оду волну. После этого нужно уложить два верхних листа, с нахлестом на нижние в 15 см (это при хорошем уклоне крыши, при слабом – 20 см). Углы шифера нудно подрезать, чтобы состыковать их друг с другом, как это показано на иллюстрации.

Крепится материал к обрешетке следует гвоздями с широкой шляпкой. Длина таких гвоздей 12 см. Места крепления: сверху – посередине нахлеста, в двух местах. Снизу – так же.

Необходимы специальные гвозди с широкой оцинкованной шляпкой.

Перед тем как забить гвоздь, необходимо просверлить в листе отверстие. Пробивать шифер нельзя, так как это приводит к внутренним сколам этого кровельного материала. Диаметр сверла подбирается немного больший, чем сечение гвоздя.

Шиферные гвозди продаются без уплотнительных колец под шляпкой. Сделать их можно самому: нужно подобрать резину, подходящую по диаметру металлическую трубу, заточить ее по кругу и, ударом молотка прорубить в резине кольцо. Все это делать нужно на деревянной поверхности.

После того как крыша накрыта, осталось установить коньковые и ветровые планки с нахлестом в 10 см, зайти в дом с новой кровлей и с улыбкой наблюдать из окна за сгущающимися тучами.

Обустройство обрешетки

Для строительства обрешетки крыши для шифера используется сухие доски с сечением 60 на 60 мм.

Совет! Для обрешетки не следует приобретать сучковатые доски, так как они могут не выдержать снеговой нагрузки. При использовании сырого лесоматериала обрешетка вскоре расшатается, поскольку мо мере высыхания досок ослабнет крепление.

Размеры обрешетки определяют так, чтобы на нее укладывалось определенное число целых листов шифера. Если это невозможно, то в предпоследнем ряду у фронтонного свеса укладывают обрезанный по мерке лист.

Стропильная система и обрешетка для шифера

Перед тем, как крыть крышу, готовится стропильная система и обрешетка. Большой вес листов подразумевает прочную опору, стоит взять на заметку советы кровельщиков:

  1. Для стропильных ног брать доски сечением от 60х150 мм, стандарт 100х150 мм с показателем влажности не более 15%.
  2. Обрешетка готовится из бруса хвойных пород размером 60х60 мм.
  3. Шаг обрешетки делается с таким расчетом, чтобы каждый лист шифера опирался на два бруска.
  4. Промежуточное расстояние от края листа до бруска (ближнего) обрешетки не должно быть ниже 150 мм.
  5. Рядом с дымоходами, точек сопряжения скатов, других труб выполняется дополнительное оконтуривание обрешеткой.
  6. Не помешает слой гидроизоляции.

Итак, прежде чем начнется укладка шифера своими руками, ставится стропильная система, на нее обрешетка, слой гидроизоляции и только потом уже листовой кровельный материал.

Важно! Огромное значение имеет угол ската. Если показатель меньше 22°, производители не рекомендуют использовать шифер, односкатные кровли можно крыть при наклоне 5-15°. Чем меньше угол наклона, тем плотнее делается обрешетка! При минимальных скатах выполняется обрешетка сплошного типа из водостойкой фанеры.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Обожженный известняк или негашёная известь

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Как подготовиться к утеплению шиферной крыши изнутри

Перед тем как приступить к утеплительным работам крыши из шифера изнутри, необходимо:

  • подобрать материалы;
  • вычислить теплопотери материала, а также его прочность и устойчивость к перепадам температур.

Учитывая сложность расчетов, следует доверить монтаж теплоизоляции шиферной крыши под ключ профессионалу. В этом случае термоизоляция будет современной и эффективной. Также опытный мастер:

  • осуществит закупку необходимых материалов для устройства изоляции;
  • проведёт все подготовительные работы;
  • сделает полную установку теплоизоляции шиферной крыши.

От вас потребуется минимум времени и сил, чтобы утеплить крышу частного дома к зимним холодам.

Укладка шифера без смещения

В этом случае происходит экономия кровельного материала. Однако, осуществить его своими руками довольно трудно. При выполнении укладки этим способом подрезаются углы на ширину волны и в высоту на 120-140 мм. Для укладки элементов покрытия слева направо необходимо подрезать нижние углы каждых верхних рядов со стороны, которая накрывает предыдущий лист шифера, уложенного по горизонтали.

Восьмиволновой шифер укладывается вразбежку – это идеальный способ укладки для данного материала. Выполняется смещение в четыре волны и используются половинки разрезанных листов материала – ими начинают каждый нечетный ряд. Смещение при этом довольно эстетично и имеет шахматный порядок.

Укладка шифера без смещения

Покрытие крыши шифером невозможно без выбора соответствующих элементов крепежа, а также нужно выбрать и способ их установки. У шиферных гвоздей, саморезов и шурупов увеличенные шляпки, и при их установке используются специальные резиновые прокладки, позволяющие обеспечить отличную герметичность мест крепления. Особенностью крепежей является то, что они не должны вбиваться или ввинчиваться до упора.

Читайте также:  Инструкция по изготовлению металлического флюгера своими руками

Во избежание повреждений шиферных листов при укладке, специалисты рекомендуют предварительную разметку и просверливание в них отверстий для крепежных элементов. у отверстий должен быть больший на 2-3 мм диаметр, чем диаметр гвоздей или саморезов.

Шиферные листы на крыше крепятся только в гребне волн. Первую точку крепления располагают в нижней части второй (перекрываемой) волны, отступив от края 120-150 мм. Вторую точку крепления располагают по диагонали от первой, а крепление во второй волне выполняют после того, как уложен перекрывающий лист шифера.

Укладка шифера без смещения

Закончив монтаж покрытия своими руками, занимаются:

  1. Установлением специальных коньковых элементов, для изготовления которых используется асбоцемент;
  2. Обустройством всех примыканий и стыков;
  3. Обеспечением надежной гидроизоляции.

Укладка шифера без смещения

Изготовление обрешётки

Следующий этап — это укладка гидроизоляционной мембраны. Она укладывается горизонтально поверх стропил, начиная снизу и поднимаясь к коньку. Гидроизоляция должна ложиться внахлёст, чтобы вода стекала по ней. Плёнку прибиваем к стропилам при помощи степлера.

Важно! Нельзя укладывать гидроизоляцию «внатяжку», она должна слегка провисать, тем самым увеличивая размер вентилируемого пространства.

Параллельно с гидробарьером монтируем обрешётку. Если этого не сделать, потом возникнут проблемы с тем, как попасть на плоскость стропильной системы, не повредив при этом гидроизоляционную мембрану.

Монтаж обрешётки начинается с монтажа опорного бруса (50х40 мм), который крепится поверх гидроизоляционной плёнки по всей длине стропил. Для монтажа используем саморез 4,2х75. Шаг монтажа 35-40 см. Необязательно использовать брус длинной на всю стропилину, вполне подойдут заготовки по 1-1,5 м.

Для поперечной обрешётки подойдёт обрезная «шалёвка» — доска размером 25х150 мм. Монтаж начинаем с самого карниза и заканчивая коньком. Первая и последняя доска должны идти по самым краям стропил, остальные располагаться с шагом в 450 мм, то есть между досками нужно устанавливать 30 сантиметровый шаблон (обрешётка рассчитана для профнастила марки С21, для других видов железа и шаг обрешётки будет другой).

Когда с обрешёткой закончено, переходим на второй скат. Там также проводим все вышеописанные операции. Отличие заключается только в монтаже последней коньковой доски. Она должна накрывать соответствующую доску противоположного ската, для этого последнюю подстругивают при помощи электрорубанка . Обе доски защищают одним куском гидроизоляционной мембраны, закрепляя её степлером.

В последнюю очередь монтируем ветровую доску. Она крепится в торец обрешётки и должна выступать выше неё на высоту волны профнастила, можно на пару миллиметров ниже.

Латаем полотно при помощи заплаток

Есть еще один метод закрытия мест протеканий, который поможет разобраться в том, чем закрыть крышу гаража чтобы не протекала – установка заплаток из рубероида. Они отлично подойдут для устранения незначительных повреждений, появившихся в разных местах полотна. Для изготовления заплаток понадобится рубероид с чешуйчатой или крупной посыпкой, битумная мастика, нож, лак и кусок наждака.

Для такого метода устранения дефектов понадобится выполнить такие шаги:

  1. Очистить кровлю. Основание скатов нужно хорошенько очистить от пыли и других загрязнений.
  2. Подготовка. С восстанавливаемой поверхности удаляют защитную посыпку, а для обеспечения лучшей сцепляемости между слоями, их обезжиривают и просушивают.
  3. Делаем заплатки. Берем рубероид и нарезаем заплатки – их размер в полтора-два раза должен превышать площадь дефектного участка. Для того чтобы заплатки приобрели ровную форму, их кладут на 1-3 часа на ровную поверхность.
  4. Далее на обрабатываемый участок заливают битум для получения пленки, которая улучшит приклеивание заплатки.
  5. Внутреннее основание заплаток из рубероида разогревают газовой горелкой, после чего сильно прижимают к проблемному участку кровли.
  6. Далее верхнюю часть заплатки вскрывают одним или двумя слоями кукерсольного лака или битумной мастики, чтобы повысить гидроизоляционные качества восстановленного места.

Стоит отметить, что для создания заплаток желательно брать рубероид плотностью как минимум 400 г/м 2 с каменной присыпкой. Для упрощения работы можно взять материал с самоклеящимся основанием, а выполнять их следует только при температуре окружающей среды выше 5 ℃.