Как сделать обсаду и окосячку оконных и дверных проемов

Фирмы по установке пластиковых окон и металлических дверей условно относятся к строительным организациям. Узкая специализация породила порочную технологию монтажа, без окосячки проёмов.

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

  1. Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
  2. Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
  3. Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Особенности окосячки дверей в деревянном доме из бруса

Стандартный проём для входных дверей составляет 1000 Х 2100 мм. В доме из бруса к этому добавляется толщина обсады: не менее 150 мм, и усадочный зазор в пределах 100 мм. Окончательный размер составит 1150 Х 2350 мм.

При такой высоте боковые элементы косяка подвержены большой нагрузке при усадке стены. Одноэтажная конструкция дома с лёгкой крышей своим весом неспособна предотвратить коробление материала.

Если толщина стенок паза недостаточна, косяк треснет. С учётом возможности наступления подобных событий, толщину обсады выбирают 110 мм, ширину 200 мм. Если принять ширину и глубину паза 30 мм, сечение колоды будет иметь П―образный профиль со стенкой 70 мм. Чтобы избежать высокого порога, толщину нижней колоды можно уменьшить до обозначенных 70 мм. Отсутствие паза позволят столь радикально подойти к решению вопроса. Переносить подобный подход на вершину не следует. При усадке стены может произойти её прогиб. Деформация приведёт к заклиниванию двери.

Что такое окосячка?

Окосячка (оклады, обсада, колода) состоит из нескольких частей. В боковых стойках, в зависимости от конструкции, со стороны стены имеется паз или шип. Соответственно на торце оконного проема выполняется шип или паз. После монтажа эти элементы окосячки воспринимают все поперечные нагрузки со стороны бревен дома, не препятсвуя естественной усадке — бревна или брус дома может перемещаться по окладу как по рельсам. Ширина стоек и верхней перекладины на 20-30мм. больше толщины самого толстого бревна в проеме для компенсации ухода бревен от вертикальной плоскости стены. Верхняя перекладина связывает стойки и образует с верхним бревном проема так называемый усадочный зазор — необходимое пространство для компенсации усадки дома, которое утепляется паклей. Даже сухой брус или бревно может менять свои размеры при колебаниях влажности на 2-3%, что при высоте окна или двери 2 метра дает изменение высоты проема на 4-6 сантиметров. Нижняя перекладина, если устанавливается, играет роль подоконника.

Читайте также:  Виды рулонных штор, их выбор, изготовление своими руками

Как правило, на деталях окосячки выбирается четверть, в которую без применения монтажнной пены с минимальными зазорами устанавливаются деревянные окна.

Обсада изготавливается конкретно для каждого дверного или оконного проема. Для герметизации при ее установке обязателен льняной или джутовый утеплитель. Кроме большого срока службы проемов, изготовление обсады по старорусской технологии дает хорошие тепло- и звукоизолирующие свойства дверей и окон. Обсада не только предохраняет стены от заваливания, но и является декоративным элементом деревянного дома, придавая ему особый стиль. В то же время кустарно изготовленная окосячка может привести к быстрому выходу из строя оконных рам и дверных коробок, растрескиванию стекол и даже к промерзанию стен.

Как фиксировались оконные проемы раньше

  • Во-первых, застройщики всегда давали минимум год на естественную усадку деревянного дома.
  • Во-вторых, 20–30 лет назад и ранее пластиковые окна в России не устанавливались, изготавливались только деревянные.
  • В-третьих, опытные строители никогда не допускали случаев, чтобы усадка дома было больше запланированной. Они имели достаточно практического опыта — усадка всегда была меньше величины оставляемого зазора между коробкой и бревнами.

Для них делалась очень прочная оконная коробка, которая и воспринимала на себя усилия, если таковые появлялись. Деревянные створки окна крепились прямо к коробке.

Звоните прямо сейчас (495) 15-000-33 или вызовите замерщикамы вам перезвоним

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Из чего состоит обсадная коробка

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.

Чертежи замков обсады/окосячки

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

  • Устанавливается нижняя часть.
  • Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
  • Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.
Читайте также:  Как отрегулировать пластиковые окна Рехау

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

  1. Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.
  2. Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.
  3. Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.
  4. Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.
  5. Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.

Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

Т-образная окосячка

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме
  1. Выпиливаются монолитные Т-образные боковины с шипом 5х5 см. Ширина боковин должна равняться толщине стен.
  2. Размечается и выбирается паз для шипа боковин. Это можно сделать как ручной циркулярной пилой, так и цепной. Для работы с бензопилой очень важна твердая рука, так как пилу довольно сильно ведет, особенно при горизонтальном распиле.
  3. Паз лучше делать больше шипа на 5 мм как в глубину, так и в ширину – для укладки джута и компенсации возможных неровностей при выпиливании.
  4. Нижник, он же подоконник, делается с пазом под ветровой шип.
  5. Размечаются и вырезаются узлы, самый простой вариант – шип-паз. Проверка и подгонка проводится без установки в оконном проеме.
  6. Сначала укладывается нижник, на него ставятся боковины и последним фиксируется вершник. Все элементы должны стоять плотно, а вставляться в пазы с небольшим усилием.
Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

П-образная обсада с обратной четвертью

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме
  1. В этом случае все начинается с разметки и вырезания шипа 5х5 см на стенах.
  2. Выбирается паз на боковинах. Проще всего это сделать ручным фрезером. Его также нужно делать на 5 мм больше, ведь от неровностей в процессе выборки никто не застрахован.
  3. Снимается обратная четверть и выбираются пазы под нижние замки.
  4. После подгонки можно приступать к вершнику и верхним замкам. Сначала снимается обратная четверть на вершнике, потом выбираются замки.
  5. После подгонки все элементы должны вставать плотно, но без усилий. С усилием их нужно будет вставлять после укладки джута.
  6. Если обсада чистовая, то есть не будет закрываться наличниками, после предварительной примерки ее нужно зашлифовать.
Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

Вам понравится

  • Дом своими руками от начала и до конца
  • Как сделать детский домик своими руками
  • Из какого материала можно построить самый дешёвый дом
  • Как рассчитать объём пиломатериала
Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме
Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

Для пластикового окна

Далее с торца проема нужно выпилить гребень. Он будет являться основанием лафета с пазом. Во время усадки бревна или брусья будут оседать по данному пазу внутри лафета. Это необходимо для того, чтобы на окно не оказывалось никакого давления. В качестве лафета нужно использовать брус 100х150, обладающий пазом посередине. На него и будет надеваться гребень. Размер лафета должен превышать размер кона на 5 см. Ширина и глубина гребня должны быть 5 см. Производить разметку гребня нужно с использованием уровня, выпиливать для большей точности рекомендуется бензопилой.

Читайте также:  Выбираем шторы для летней беседки, террасы или веранды

Верхняя часть обсады должна быть изготовлена из обрезной доски 40х150 мм. С каждой стороны нужно выпилить пазы под гребень. После этого верхняя перекладина надевается на гребни. По окончанию установки лафетов по боковым сторонам, перекладину рекомендуется зафиксировать с использованием саморезов.

Для пластикового окна

В конце каждый зазор нужно уплотнить льноволокном или джутом. Все пазы и гребни обязательно проконопатить.

Способы изготовления обсадных коробок

Среди известных приемов изготовления обсадных коробов чаще всего используются способы, описанные ниже.

«В закладной брусок»

Окосячка с закладным бруском

Такая окосячка представляет собой конструкцию, состоящую из бруска сечением 50×50 см и обрезной доски 50×150 мм или более (в зависимости от размера бревен). Закладной или направляющий брусок крепится на боковинах конструкции с таким расчетом, чтобы венцы сруба могли свободно смещаться по нему как по направляющей (при наличии в них соответствующих пазов).

Широкую распространенность этого способа можно объяснить его дешевизной и простотой исполнения.

Обсада «чистовая»

Если дом сделан из красивого бруса или оцилиндрованных бревен, то такую красоту жалко скрывать. В этом случае особенности монтажа окон из пластика в деревянном доме заключаются в использовании для элементов обсады эстетического и качественного материала, возможно, особой формы. С технологической точки зрения этот метод – модифицированный вариант окосячки с закладным брусом. Изготовленные в виде буквы «Г» косяки устанавливаются в оконный проем, прикрепляются к закладным брускам и распираются нижней и верхней доской.

Обсада «чистовая»

Мы рассмотрели наиболее популярные виды обсады в деревянном доме, их можно изготовить своими руками по чертежам, а можно обратиться к профессионалам.

Способы изготовления обсадных коробок

Среди известных приемов изготовления обсадных коробов чаще всего используются способы, описанные ниже.

Способы изготовления обсадных коробок

«В закладной брусок»

Способы изготовления обсадных коробок

Окосячка с закладным бруском

Способы изготовления обсадных коробок

Такая окосячка представляет собой конструкцию, состоящую из бруска сечением 50×50 см и обрезной доски 50×150 мм или более (в зависимости от размера бревен). Закладной или направляющий брусок крепится на боковинах конструкции с таким расчетом, чтобы венцы сруба могли свободно смещаться по нему как по направляющей (при наличии в них соответствующих пазов).

Способы изготовления обсадных коробок

Широкую распространенность этого способа можно объяснить его дешевизной и простотой исполнения.

Способы изготовления обсадных коробок

Способы изготовления обсадных коробок